Nous sommes arrivés à Seyðisfjörður par le ferry de la Smyril Line depuis les îles Féroé, juste après l’aube. Le bateau remontait le fjord depuis quarante minutes et, quand nous avons descendu la passerelle, nous nous demandions déjà s’il fallait repartir vite ou si cette petite ville de l’est de l’Islande valait qu’on s’y arrête. Nous y sommes restés deux nuits. Nous aurions dû en rester quatre.

Seyðisfjörður est le port islandais de la Smyril Line — c’est là qu’arrive et que repart le ferry des îles Féroé et du Danemark — mais c’est bien plus qu’une escale de transit. Blotti dans un fjord étroit cerné de cascades, il abrite l’ensemble le plus intact d’Islande de maisons en bois colorées, une communauté d’artistes et de musiciens qui joue bien au-dessus de ses 700 habitants et des sentiers qui vous mènent du village à la nature sauvage en vingt minutes. Ce guide s’adresse à ceux qui arrivent en ferry, à ceux qui arrivent par la route ou à ceux qui se demandent simplement d’où vient tout ce bruit.

Où se trouve réellement Seyðisfjörður — et pourquoi c’est important

Seyðisfjörður se trouve sur la côte est de l’Islande, à environ 700 km par la route de Reykjavik. Cette seule distance explique pourquoi si peu de voyageurs s’y rendent : c’est un détour sérieux par rapport au Cercle d’or et à la boucle des cascades de la côte sud qui remplissent la plupart des itinéraires islandais. Mais pour ceux qui suivent la route de ceinture vers l’est, ou pour ceux qui arrivent par le ferry de la Smyril Line, ce n’est pas un détour du tout : c’est simplement là où l’on est.

La géographie qui façonne tout

• Le fjord lui-même : Seyðisfjörður mesure environ 17 km de long et rarement plus de 2 km de large. Les montagnes s’élèvent à pic de chaque côté et dépassent les 1 000 mètres. La neige persiste sur les sommets jusqu’en juin.
• Route 93 : La seule route qui mène à la ville franchit le col de montagne de Fjarðarheiði, qui peut fermer en hiver et même au début du printemps. La parcourir par temps clair — surtout depuis l’est, côté Egilsstaðir — offre l’une des arrivées les plus théâtrales d’Islande : vous atteignez le sommet dans la brume, puis le fjord apparaît d’un coup sous vos pieds.
• Egilsstaðir : La ville la plus proche (27 km, environ 30 minutes) possède l’aéroport de la région, un supermarché et la plupart des services pratiques. Seyðisfjörður en a volontairement très peu, et cela fait partie de son caractère.
• La liaison en ferry : Le Norröna de la Smyril Line fait escale à Seyðisfjörður une fois par semaine dans chaque sens. C’est le seul ferry de passagers et de véhicules qui relie l’Islande à l’Europe continentale, ce qui fait de ce petit port une véritable porte d’entrée et pas seulement une étape pittoresque.

Comment aller à Seyðisfjörður : ferry ou route

Il n’y a que deux façons d’y entrer : par-dessus la montagne sur la Route 93 ou à travers l’Atlantique Nord avec la Smyril Line. Les deux sont vraiment spectaculaires.

Option 1 — Le ferry de la Smyril Line

Le Norröna navigue de Hirtshals (Danemark) à Seyðisfjörður via Tórshavn (îles Féroé). Le tronçon islandais seul — îles Féroé–Seyðisfjörður — dure environ 14 à 15 heures de nuit. Vous arrivez tôt le matin, en remontant le fjord pendant que la vallée s’éveille. C’est une façon mémorable d’entrer en Islande et, si vous emmenez une voiture, c’est la seule option réaliste, à moins de prendre l’avion jusqu’à Reykjavik et de rouler six heures vers l’est.

• Fréquence : Une fois par semaine dans chaque sens (l’horaire varie légèrement selon la saison ; consultez le site de la Smyril Line pour les dates exactes de 2026).
• Réservation : Réservez tôt les places pour voiture ; les cabines pour passagers à pied sont plus faciles à trouver.
• Astuce : Le ferry arrive assez tôt pour que vous puissiez commencer à explorer vers 8 ou 9 h, ce qui permet de profiter d’une journée entière même le jour de l’arrivée.

Option 2 — Par la route depuis la route de ceinture (Route 1)

Quittez la route de ceinture 1 pour prendre la Route 93, juste à l’est d’Egilsstaðir. La route grimpe immédiatement et franchement. En été, elle est goudronnée et parfaitement praticable avec une voiture ordinaire. En hiver ou en intersaison, consultez road.is avant de partir : le col ferme régulièrement. La descente vers la ville est assez raide pour que certains conducteurs nerveux serrent le volant plus fort que d’habitude, mais rien n’est techniquement difficile. De l’embranchement de la route de ceinture au centre de Seyðisfjörður : environ 27 km et 30 minutes.

Que faire à Seyðisfjörður — la liste essentielle

Seyðisfjörður récompense la marche lente plus que le tourisme à cocher. Voici ce qui mérite votre temps.

Où manger et dormir à Seyðisfjörður

Seyðisfjörður a une scène gastronomique petite mais de qualité. Les options sont limitées par la taille de la ville — ce qui est précisément ce qui l’empêche de se sentir envahie.

Où nous avons mangé

• Skaftfell Bistro : Le café du centre d’art est aussi l’adresse la plus fiable de la ville pour le déjeuner. Soupes, tartines et bon café. Ferme tôt ; arrivez avant 15 h.
• Við Lónið : Le restaurant principal de la ville, à l’Hôtel Aldan. Le poisson du jour est généralement vraiment frais — les ports de l’est de l’Islande approvisionnent encore en direct. Le soir uniquement ; réservez à l’avance en été.
• Hótel Aldan (annexe restaurant) : Le même hôtel tient un café plus simple dans une maison séparée, plus bas dans la rue. Bien pour le petit-déjeuner ou une collation en fin d’après-midi.
• La station-service / le petit kiosque : Les horaires et le stock varient. Ne comptez pas dessus pour un vrai repas, mais c’est utile pour grignoter en arrivant tôt le matin.
• Cuisiner soi-même : Apportez des provisions du supermarché Netto d’Egilsstaðir avant de descendre en voiture. Cuisiner dans la cuisine d’une maison d’hôtes est très courant ici.

Où dormir

• Hótel Aldan : Un ensemble de quatre bâtiments historiques en bois restaurés avec amour. La plus belle option de la ville ; réservez bien à l’avance pour juillet.
• Hafaldan HI Hostel : Dans un ancien entrepôt transformé en bord de mer, avec des chambres privées et des dortoirs. Excellent emplacement, personnel très sympathique. C’est là que nous avons logé.
• Camping : Un terrain de camping fonctionne près du port en été. Équipements de base ; l’emplacement est magnifique. Il vaut le détour pour les voyageurs en tente ou en camping-car.

Conseils et mises en garde honnêtes avant de partir

Ce que nous aurions aimé savoir plus tôt

• Le mauvais temps ferme la Route 93 avec très peu de préavis. Même en juin, le col peut avoir du brouillard, du verglas ou de la neige. Consultez road.is avant de conduire. S’il est fermé, il n’y a pas d’autre moyen d’entrer ou de sortir par la route : on attend.
• La plupart des choses ferment entre 18 h et 19 h. Seyðisfjörður n’est pas une ville de vie nocturne. Dîner avant 19 h est la norme. Ceux qui arrivent tard auront du mal à trouver un repas chaud.
• Le ferry de la Smyril Line transporte des voitures — pour l’été, réservez dès février. Les places voiture sur le Norröna en juillet et août partent des mois à l’avance. Les cabines pour passagers à pied sont plus faciles à trouver, mais mieux vaut aussi les réserver tôt.
• Juillet est la haute saison, et la foule de LungA est réelle. Le festival d’art est merveilleux, mais les hébergements de la ville sont complets. Si le festival ne vous intéresse pas, juin ou août sont plus calmes avec une lumière similaire.
• Il n’y a pas de distributeur automatique en ville. Le plus proche est à Egilsstaðir. Les paiements par carte fonctionnent presque partout en Islande, mais ne comptez pas sur les espèces ici.
• La piscine est un lieu de sociabilité. Présentez-vous à la piscine vers 10 h un matin de semaine et vous y trouverez souvent des habitants en pleine vraie conversation dans le bain chaud. Plongez.

Seyðisfjörður face aux autres villes de l’est de l’Islande

Les fjords de l’est regorgent de petites villes que la plupart des touristes de la route de ceinture ignorent. Voici comment Seyðisfjörður se compare aux autres que nous avons vues.

• Face à Egilsstaðir : Egilsstaðir est plus grande et plus pratique, avec l’aéroport et les supermarchés — mais ce n’est pas une destination en soi. Servez-vous-en pour vous ravitailler ; dormez à Seyðisfjörður.
• Face à Djúpivogur : Un autre petit village des fjords de l’est, au caractère plus chaleureux mais sans l’infrastructure artistique de Seyðisfjörður ni son drame architectural. Mérite une pause café sur la route de ceinture.
• Face à Vopnafjörður : Plus calme, plus difficile d’accès, vraiment hors de la route touristique. Pour les voyageurs qui veulent disparaître complètement — mais Seyðisfjörður a davantage à faire en réalité.
• Face à Höfn : Höfn est le pôle du sud-est, célèbre pour sa proximité avec la lagune glaciaire et pour ses langoustines. Une autre Islande : plus d’infrastructures touristiques, moins d’intimité.
• Face à Akureyri : Incomparable — Akureyri est la capitale du nord de l’Islande, dix fois plus grande, avec une atmosphère totalement différente. Si vous essayez de choisir entre les deux pour une seule visite, elles appartiennent à des itinéraires différents.
• En résumé : Seyðisfjörður est unique en Islande. Nulle part ailleurs on ne réunit architecture en bois, culture artistique, drame du fjord et véritable esprit de communauté dans un si petit paquet. La question n’est pas de savoir laquelle est « meilleure », mais si l’est de l’Islande figure ou non sur votre itinéraire. Si c’est le cas, Seyðisfjörður est l’étape prioritaire.

Les erreurs que nous avons faites à Seyðisfjörður

• En faire une étape d’une demi-journée. Nous avions d’abord prévu quatre heures entre l’arrivée du ferry et la reprise de la route. Nous avons changé de plan après deux heures à pied. Une nuit est un minimum ; deux nuits permettent de randonner et de se détendre.
• Ne pas vérifier les horaires des restaurants avant d’arriver. Nous sommes arrivés à Við Lónið à 20 h 30 le premier soir en espérant dîner. La cuisine avait fermé. Nous avons mangé des snacks de station-service.
• Sauter la piscine le premier jour. La piscine ressemble à une attraction mineure jusqu’à ce que vous soyez dans le bain chaud à 9 h 30 avec un ingénieur local qui parle de l’hiver. Faites-le le jour de l’arrivée.
• Emporter trop peu de couches pour la randonnée. Le sentier de Vestdalsfossar paraît doux depuis le village. Une fois au-dessus de la limite des arbres, le vent n’a rien à voir avec celui du front de mer abrité. Une couche coupe-vent n’est pas facultative.
• Ne pas acheter de provisions à Egilsstaðir. Nous pensions que la ville aurait une petite épicerie. Il y a un kiosque, mais il est minuscule et les horaires sont irréguliers. Faites vos provisions avant de descendre.
• Bâcler la photo de la Rainbow Street avec une mauvaise lumière. La rue est orientée à l’ouest ; elle a un tout autre aspect dans la lumière douce du soir d’un été islandais que sous un ciel couvert et plat à midi. Attendez la lumière.

Questions fréquentes

Un dernier mot depuis Rovaniemi

Nous vivons nous-mêmes dans une petite ville du nord — Rovaniemi compte environ 65 000 habitants, ce qui paraît énorme comparé aux 700 de Seyðisfjörður. Mais les deux endroits ont quelque chose en commun : une façon d’insister pour être exactement ce qu’ils sont, sans jouer la comédie pour les visiteurs. Seyðisfjörður n’a pas d’office du tourisme qui distribue des itinéraires. Elle a une piscine, une église où l’on joue du Brahms le mercredi et une route de montagne qui ferme quand le temps le décide.

Si vous arrivez par la Smyril Line, accordez-vous plus d’une matinée avant de reprendre la route de ceinture. Si vous parcourez la côte est de l’Islande en voiture et que vous voyez le panneau de la Route 93, prenez-la. La ville fera le reste.

— Joona & Alla, depuis la Laponie finlandaise