La maggior parte dei viaggiatori che atterrano a Reykjavik vede la costa meridionale, il Circolo d’Oro e magari la penisola di Snæfellsnes. L’est dell’Islanda — Austurland — fatica a entrare nella lista. Noi ci siamo finiti non per programma ma per necessità: il traghetto Smyril Line da Hirtshals ti lascia proprio a Seyðisfjörður, un piccolo paese di fiordo sulla punta orientale dell’Islanda, e da lì si guida verso ovest. La Ring Road era davanti a noi. La folla di turisti era rimasta indietro di qualche ora.

Questa è la nostra guida al road trip sulla costa orientale dell’Islanda, scritta a partire da quel viaggio: cosa vale davvero una sosta, com’è la strada e come collegare l’est al resto dell’Islanda senza avere la sensazione di correre.

Punto di partenza: Seyðisfjörður e l’arrivo del traghetto

Quando il traghetto Smyril Line attracca a Seyðisfjörður, scendi da una rampa direttamente su una stretta strada di fiordo con montagne su tre lati, senza code, senza il caos di un aeroporto, senza navetta. È un primo impatto con l’Islanda davvero surreale, e la maggior parte di chi visita il Paese non lo vive mai.

Com’è davvero Seyðisfjörður

Il paese ha circa 700 abitanti stabili, una manciata di caffè, un supermercato e una chiesa dipinta con i colori dell’arcobaleno che è diventata il suo simbolo più fotografato. Ha fascino senza sforzarsi. Dopo due o tre giorni di traghetto, la quiete del posto ti colpisce subito.

Concedetevi almeno mezza giornata qui prima di ripartire. La Chiesa Blu e la passeggiata fino alla cascata di Seyðisfjörður, dietro il paese, richiedono circa due ore in tutto. La strada della valle da cui siete arrivati — la Route 93 — è una delle strade d’accesso più belle d’Islanda, e vale la pena fermarsi sui tornanti in uscita per fotografare il paese dall’alto.

Aspetti pratici all’inizio

• Carburante: fate il pieno a Egilsstaðir, 27 km a ovest. L’unico distributore di Seyðisfjörður non sempre è aperto agli orari di arrivo del traghetto.
• Contanti e carte: l’Islanda è di fatto cashless ovunque, anche all’est. Le carte funzionano in tutti i distributori, nei supermercati e nella maggior parte dei piccoli guesthouse.
• Valuta: corona islandese (ISK). Il traghetto fa pagare in DKK, e i prezzi islandesi sono un altro gradino più su. Per cibo e benzina aspettatevi di spendere più o meno come in Norvegia.
• Meteo: la costa orientale è più asciutta di quella meridionale, ma con il maltempo i passi di montagna chiudono. Controllate road.is prima di ogni tratto di montagna.

I Fiordi Orientali passo dopo passo

Da Seyðisfjörður l’itinerario naturale va a ovest fino a Egilsstaðir, poi a sud lungo la costa dei Fiordi Orientali: circa 200 km di fiordo dopo fiordo prima di arrivare al terreno più piatto che porta ai ghiacciai. Questo tratto richiede a quasi tutti una giornata intera se ci si ferma come si deve, o una mezza giornata molto di fretta se non lo si fa.

Egilsstaðir: il centro dell’est

Egilsstaðir è la città più grande dell’Islanda orientale (circa 2.500 abitanti), il che dice già molto sulla scala di questa regione. È una tappa pratica: qui c’è il miglior supermercato per oltre 100 km in ogni direzione. Fate scorta di cibo se vi cucinate da soli, perché i negozi dei paesi dei Fiordi Orientali sono piccoli e imprevedibili.

Il Museo del Patrimonio dell’Islanda Orientale merita un’ora se volete un po’ di contesto. Le mandrie di renne sulle colline intorno a Egilsstaðir sono un vero punto forte per la fauna: in una mattina limpida ne abbiamo avvistata una trentina sul crinale sopra la strada per Seyðisfjörður.

La costa dei Fiordi Orientali: da Reyðarfjörður a Djúpivogur

Questo è il cuore del road trip sulla costa orientale. La Ring Road entra ed esce da ogni fiordo, quindi sali e scendi di continuo, giri attorno ai promontori e arrivi in piccole comunità di cui non sospettavi l’esistenza. Le tappe principali:

• Fáskrúðsfjörður: un piccolo paese di fiordo con una forte eredità di pescatori francesi: i cartelli stradali sono bilingui, in islandese e in francese. Strano e affascinante in egual misura.
• Stöðvarfjörður: qui si trova la Collezione di Pietre di Petra, un eccentrico museo privato di minerali e cristalli costruito nel corso di decenni da una sola donna. Merita davvero una sosta.
• Breiðdalsvík: una piccola baia con un buon campeggio comunitario e la sensazione di essere lontanissimi da tutto, cosa che in effetti è vera.
• Djúpivogur: l’ultimo vero punto di servizi prima della regione dei ghiacciai. L’installazione scultorea Eggin í Gleðivík — 34 uova di granito che rappresentano le specie di uccelli locali — si trova lungo il molo del porto, a dieci minuti a piedi.

Lónsöræfi e l’avvicinamento alla costa dei ghiacciai

Dopo Djúpivogur il paesaggio cambia. Le montagne si ritirano e la strada si apre su un’enorme pianura costiera piatta che sembra quasi lunare: sabbia nera, lingue di ghiacciaio in lontananza e un cielo immenso. Questa transizione segna il passaggio dalla costa orientale vera e propria alla fascia dei ghiacciai della costa meridionale. La laguna glaciale di Jökulsárlón dista circa 2–2,5 ore da Djúpivogur. La maggior parte della gente tira dritto; noi consigliamo di fermarsi all’ingresso della zona selvaggia degli altopiani di Lónsöræfi, vicino alla fattoria di Stafafell: la camminata nelle gole è bellissima nelle giornate limpide.

Road trip sulla costa orientale dell’Islanda: la checklist rapida in 8 punti

• 1. Arrivate in traghetto a Seyðisfjörður → mezza giornata in paese, e se possibile notte nella valle.
• 2. Fate il pieno a Egilsstaðir → il prossimo distributore affidabile verso sud è Djúpivogur, a circa 150 km.
• 3. Percorrete la Route 1 verso sud attraverso i Fiordi Orientali → calcolate 5–7 ore con le soste (non 2, come dicono le mappe).
• 4. Fermatevi alla Collezione di Pietre di Petra a Stöðvarfjörður → aperta tutti i giorni in estate, piccolo biglietto d’ingresso, davvero diversa da qualsiasi altra cosa in Islanda.
• 5. Pernottate a Djúpivogur o Breiðdalsvík → prenotate in anticipo a luglio e agosto; questi paesi hanno pochi posti letto.
• 6. Andate a vedere le colonie di pulcinelle di mare a Borgarfjörður Eystri → una deviazione di 70 km a nord da Egilsstaðir, meglio da giugno ad agosto, uno dei posti più accessibili d’Islanda per osservare le pulcinelle.
• 7. Controllate road.is prima di ogni passo di montagna → la Route 93 tra Seyðisfjörður e Egilsstaðir chiude con la neve; le strade F che si staccano dalla Ring Road richiedono un 4×4.
• 8. Mettete in conto più tempo di quanto pensiate → la costa orientale ha il vizio di rallentarvi. Ed è proprio questo il bello.

Guidare sulla costa orientale dell’Islanda: consigli e avvertenze

• La strada dei Fiordi Orientali non è veloce come sembra. In questo tratto la Ring Road è stretta in alcuni punti, i tornanti sono frequenti e ogni fiordo aggiunge parecchia distanza. I tempi del navigatore sono molto ottimistici.
• I buchi nella rete dei distributori esistono davvero. Da Egilsstaðir a Djúpivogur ci sono circa 150 km senza la certezza di trovare un distributore. Fate il pieno anche se non vi sembra necessario.
• Non saltate Borgarfjörður Eystri. Sì, è una deviazione di 70 km per ogni direzione da Egilsstaðir. Sì, ne vale la pena in stagione di pulcinelle (da giugno ad agosto). La colonia sul muro del porto è una delle più facili da vedere in Islanda senza dover prendere una barca.
• Il tempo cambia in fretta. L’est è più asciutto del sud, ma la nebbia di montagna arriva rapidamente. Portate degli strati anche a luglio.
• Le strade F della costa orientale sono spettacolari — e richiedono un 4×4. La F980 fino allo Snæfell (la vetta più alta d’Islanda al di fuori delle calotte glaciali) è percorribile solo con un vero 4×4 e solo in estate. Non provateci con un’auto a noleggio normale.
• Gli alloggi si esauriscono in piena estate. Djúpivogur, Breiðdalsvík e Stöðvarfjörður hanno pochi posti letto. Prenotate 2–3 mesi prima se arrivate a luglio.

Costa orientale o costa meridionale: a quale parte dell’Islanda dare la priorità

La costa meridionale — Seljalandsfoss, Skógafoss, Jökulsárlón, Vík — è davvero spettacolare e, a ragione, il tratto più visitato dell’Islanda. La costa orientale è più tranquilla, più lenta e ha un carattere molto diverso. Il confronto sincero:

• Affollamento: la costa meridionale a luglio è molto trafficata, soprattutto Jökulsárlón e le spiagge di sabbia nera. I paesi dei Fiordi Orientali vedono una frazione di quel passaggio.
• Paesaggio: la costa meridionale vince per i grandi highlight singoli (cascate, ghiacciai). La costa orientale vince per la bellezza costante dei fiordi e per la sensazione di essere davvero fuori dai percorsi battuti.
• Fauna: la costa orientale vince nettamente per le pulcinelle di mare (Borgarfjörður Eystri), le renne (intorno a Egilsstaðir) e le colonie di uccelli marini. La costa meridionale è migliore per le foche.
• Facilità di guida: le strade della costa meridionale sono più larghe e meglio segnalate. Quelle dei Fiordi Orientali richiedono più attenzione e hanno un segnale telefonico peggiore.
• Fotografia: la luce dell’est — soprattutto nei Fiordi Orientali all’ora d’oro — è straordinaria e molto meno fotografata di quella del sud. E c’è meno gente con il telefono in mano nello stesso posto.
• Budget: i prezzi sono simili in tutta l’Islanda. L’est ha meno trappole per turisti e più alloggi gestiti dalla comunità che spesso costano meno dei guesthouse della costa meridionale.
• La strategia migliore: se fate tutta la Ring Road, dedicate all’est il tempo che merita lungo il giro. Se arrivate in aereo e avete 5–7 giorni, date la priorità al sud, ma valutate una notte all’est se l’itinerario lo permette.

Gli errori che abbiamo fatto sulla costa orientale dell’Islanda

• Sottovalutare le distanze dei fiordi. Avevamo programmato di andare da Seyðisfjörður a Djúpivogur in una «breve» giornata di guida. Ci sono volute otto ore con soste ragionevoli. Oggi lo divideremmo in due giorni senza esitare.
• Saltare Borgarfjörður Eystri perché sembrava lontano. Al nostro primo viaggio in Islanda non ci siamo andati e ce ne siamo pentiti. La seconda volta ci siamo andati apposta per le pulcinelle di mare ed è stata una delle cose più belle che abbiamo fatto nel Paese.
• Non prenotare l’alloggio con sufficiente anticipo. Siamo arrivati a Breiðdalsvík di sabato a luglio senza prenotazione. L’unico piccolo guesthouse era pieno. Abbiamo finito per campeggiare con un vento che non faceva per niente bene alla nostra tenda.
• Pensare che la strada F vicino allo Snæfell fosse fattibile con un’auto a noleggio normale. Non lo è. Siamo tornati indietro al primo tratto roccioso e ne siamo stati felici: abbiamo visto una Dacia Duster con il paraurti rotto che andava nella direzione opposta.
• Non fermarsi per le renne. Abbiamo visto una mandria sulla collina sopra la strada di Egilsstaðir e non ci siamo fermati perché «tanto le avremmo riviste». Non le abbiamo riviste. Fermatevi per le renne.
• Trattare l’est come un semplice passaggio tra il traghetto e Jökulsárlón. La costa orientale dell’Islanda merita almeno due o tre giorni. Non è una transizione: è una destinazione.

Domande frequenti sul road trip sulla costa orientale dell’Islanda

Due parole finali da Rovaniemi

Viviamo abbastanza vicino all’Artico perché l’Islanda non ci sembri aliena: la luce, il silenzio, il modo in cui il tempo attraversa il paesaggio nel giro di pochi minuti, la naturalezza di chi convive ogni giorno con una natura davvero selvaggia. La costa orientale dell’Islanda ci è sembrata casa, in questo senso, più di Reykjavik o del corridoio turistico intorno al Circolo d’Oro.

Allontanarci da Seyðisfjörður in una limpida mattina di luglio, con il paese sotto di noi nella valle e il fiordo alle spalle che catturava ancora la prima luce, è stato uno dei momenti più belli che abbiamo vissuto in auto in tutti i 25 Paesi che abbiamo visitato. La costa orientale dell’Islanda è uno di quei posti che non si annunciano. Ti lasciano arrivare e poi ti danno il tempo di capire perché conta.

Se arrivate con la Smyril Line, non abbiate fretta. Avete già fatto la parte lenta: i tre giorni in mare. La costa orientale premia la stessa pazienza.