La plupart des voyageurs qui atterrissent à Reykjavik découvrent la côte sud, le Cercle d’Or et peut-être la péninsule de Snæfellsnes. L’est de l’Islande — Austurland — figure rarement sur la liste. Nous y sommes arrivés non par plan, mais par nécessité : le ferry Smyril Line au départ de Hirtshals vous dépose directement à Seyðisfjörður, un petit village de fjord à la pointe orientale de l’Islande, et l’on roule ensuite vers l’ouest. La Route 1 s’étendait devant nous. La foule des touristes était restée à plusieurs heures derrière.

Voici notre guide du road trip sur la côte est de l’Islande, écrit à partir de ce trajet : ce qui mérite vraiment un arrêt, l’état des routes, et comment relier l’est au reste de l’Islande sans avoir l’impression de courir.

Point de départ : Seyðisfjörður et l’arrivée du ferry

Quand le ferry Smyril Line accoste à Seyðisfjörður, vous descendez une rampe pour vous retrouver directement sur une route étroite de fjord, entourée de montagnes sur trois côtés, sans file d’attente, sans le chaos d’un aéroport, sans navette. C’est une première impression de l’Islande vraiment surréaliste, que la plupart des visiteurs du pays ne vivent jamais.

Ce qu’est vraiment Seyðisfjörður

Le village compte environ 700 habitants permanents, une poignée de cafés, un supermarché et une église peinte aux couleurs de l’arc-en-ciel, devenue son monument le plus photographié. Il a du charme sans chercher à en avoir. Après deux ou trois jours de ferry, le calme des lieux vous saisit immédiatement.

Accordez-vous au moins une demi-journée ici avant de reprendre la route. L’église bleue et la marche jusqu’à la cascade de Seyðisfjörður, derrière le village, prennent environ deux heures en tout. La route de la vallée par laquelle vous êtes arrivés — la Route 93 — est l’une des plus belles routes d’accès d’Islande, et il vaut la peine de s’arrêter dans les lacets à la sortie pour photographier le village d’en haut.

Questions pratiques au départ

• Carburant : faites le plein à Egilsstaðir, à 27 km à l’ouest. L’unique station-service de Seyðisfjörður n’est pas toujours ouverte aux heures d’arrivée du ferry.
• Espèces et cartes : l’Islande est pratiquement sans espèces partout, y compris dans l’est. Les cartes fonctionnent dans toutes les stations-service, les supermarchés et la plupart des petites maisons d’hôtes.
• Monnaie : la couronne islandaise (ISK). Le ferry facture en DKK, et les prix islandais sont encore un cran au-dessus. Comptez à peu près les mêmes prix qu’en Norvège pour la nourriture et l’essence.
• Météo : la côte est est plus sèche que la côte sud, mais les cols de montagne ferment par mauvais temps. Consultez road.is avant chaque trajet en montagne.

Les fjords de l’Est, étape par étape

Depuis Seyðisfjörður, l’itinéraire naturel mène à l’ouest jusqu’à Egilsstaðir, puis vers le sud le long de la côte des fjords de l’Est — environ 200 km de fjord après fjord avant d’atteindre le terrain plus plat qui mène aux glaciers. Ce tronçon prend à la plupart des gens une journée entière s’ils s’arrêtent comme il faut, ou une demi-journée très précipitée s’ils ne le font pas.

Egilsstaðir : le centre de l’est

Egilsstaðir est la plus grande ville de l’est de l’Islande (environ 2 500 habitants), ce qui en dit long sur l’échelle de cette région. C’est une étape pratique : le meilleur supermarché sur plus de 100 km à la ronde s’y trouve. Faites vos provisions si vous cuisinez vous-mêmes, car les magasins des villages des fjords de l’Est sont petits et imprévisibles.

Le Musée du patrimoine de l’est de l’Islande mérite une heure si vous voulez du contexte. Les troupeaux de rennes dans les collines autour d’Egilsstaðir sont un vrai moment fort pour la faune : par un matin dégagé, nous en avons repéré une trentaine sur la crête au-dessus de la route de Seyðisfjörður.

La côte des fjords de l’Est : de Reyðarfjörður à Djúpivogur

C’est le cœur du road trip sur la côte est. La Ring Road entre et sort de chaque fjord, ce qui veut dire que vous gagnez et perdez sans cesse de l’altitude, contournez des caps et arrivez dans de minuscules communautés dont vous ignoriez l’existence. Les arrêts principaux :

• Fáskrúðsfjörður : un petit village de fjord à fort héritage de pêcheurs français — les plaques de rues sont bilingues, en islandais et en français. Étrange et charmant à parts égales.
• Stöðvarfjörður : on y trouve la Collection de pierres de Petra, un musée privé excentrique de minéraux et de cristaux, construit pendant des décennies par une seule femme. Vaut vraiment l’arrêt.
• Breiðdalsvík : une petite baie avec un bon camping communautaire et l’impression d’être très loin de tout, ce qui est le cas.
• Djúpivogur : le dernier vrai point de services avant la région des glaciers. L’installation de sculptures Eggin í Gleðivík — 34 œufs de granit représentant les espèces d’oiseaux locales — longe le mur du port, à dix minutes à pied.

Lónsöræfi et l’approche de la côte des glaciers

Après Djúpivogur, le terrain change. Les montagnes s’effacent et la route s’ouvre sur une vaste plaine côtière plate, presque lunaire : sable noir, langues glaciaires au loin et un ciel immense. Cette transition marque le passage de la côte est proprement dite à la ceinture glaciaire de la côte sud. La lagune glaciaire de Jökulsárlón se trouve à environ 2 à 2,5 heures de Djúpivogur. La plupart des gens passent sans s’arrêter ; nous vous conseillons de faire une halte à l’entrée de la zone sauvage des hautes terres de Lónsöræfi, près de la ferme de Stafafell — la randonnée vers les gorges est magnifique par temps clair.

Road trip sur la côte est de l’Islande : la checklist rapide en 8 points

• 1. Arrivez en ferry à Seyðisfjörður → une demi-journée au village, et si possible une nuit dans la vallée.
• 2. Faites le plein à Egilsstaðir → la prochaine station fiable vers le sud est Djúpivogur, à environ 150 km.
• 3. Suivez la Route 1 vers le sud à travers les fjords de l’Est → prévoyez 5 à 7 heures avec les arrêts (et non 2, comme l’indiquent les cartes).
• 4. Arrêtez-vous à la Collection de pierres de Petra à Stöðvarfjörður → ouverte tous les jours en été, petit droit d’entrée, vraiment différente de tout ce qu’on trouve ailleurs en Islande.
• 5. Passez la nuit à Djúpivogur ou Breiðdalsvík → réservez à l’avance en juillet et août ; ces villages ont peu de lits.
• 6. Allez voir les colonies de macareux à Borgarfjörður Eystri → un détour de 70 km vers le nord depuis Egilsstaðir, idéal de juin à août, l’un des lieux les plus accessibles d’Islande pour observer les macareux.
• 7. Consultez road.is avant chaque col de montagne → la Route 93 entre Seyðisfjörður et Egilsstaðir ferme avec la neige ; les pistes F qui partent de la Ring Road exigent un 4×4.
• 8. Prévoyez plus de temps que vous ne le pensez → la côte est a le don de vous ralentir. C’est précisément son but.

Conduire sur la côte est de l’Islande : conseils et mises en garde

• La route des fjords de l’Est n’est pas aussi rapide qu’elle en a l’air. La Ring Road est étroite par endroits sur ce tronçon, les lacets sont fréquents et chaque fjord ajoute une distance considérable. Les temps affichés par le GPS sont très optimistes.
• Les trous dans le réseau de stations-service existent vraiment. D’Egilsstaðir à Djúpivogur, il y a environ 150 km sans station garantie entre les deux. Faites le plein même si vous n’en ressentez pas le besoin.
• Ne sautez pas Borgarfjörður Eystri. Oui, c’est un détour de 70 km à l’aller depuis Egilsstaðir. Oui, il en vaut la peine en saison des macareux (de juin à août). La colonie près du mur du port est l’une des plus faciles à voir en Islande sans bateau.
• Le temps change vite. L’est est plus sec que le sud, mais la brume de montagne arrive rapidement. Emportez des couches de vêtements, même en juillet.
• Les pistes F au départ de la côte est sont spectaculaires — et exigent un 4×4. La F980 jusqu’au Snæfell (le plus haut sommet d’Islande en dehors des calottes glaciaires) n’est praticable qu’avec un vrai 4×4 et seulement en été. Ne la tentez pas avec une voiture de location standard.
• L’hébergement est complet en plein été. Djúpivogur, Breiðdalsvík et Stöðvarfjörður ont peu de lits. Réservez 2 à 3 mois à l’avance pour une arrivée en juillet.

Côte est ou côte sud : quelle partie de l’Islande privilégier

La côte sud — Seljalandsfoss, Skógafoss, Jökulsárlón, Vík — est vraiment spectaculaire et, à juste titre, le tronçon le plus visité d’Islande. La côte est est plus calme, plus lente et a un caractère très différent. La comparaison honnête :

• Affluence : la côte sud est très fréquentée en juillet, surtout Jökulsárlón et les plages de sable noir. Les villages des fjords de l’Est ne voient qu’une fraction de ce trafic.
• Paysages : la côte sud l’emporte pour les grands sites ponctuels (cascades, glaciers). La côte est l’emporte pour la beauté continue des fjords et l’impression d’être vraiment hors des sentiers battus.
• Faune : la côte est gagne nettement pour les macareux (Borgarfjörður Eystri), les rennes (autour d’Egilsstaðir) et les colonies d’oiseaux marins. La côte sud est meilleure pour les phoques.
• Facilité de conduite : les routes de la côte sud sont plus larges et mieux signalées. Celles des fjords de l’Est demandent plus d’attention et la couverture mobile y est moins bonne.
• Photographie : la lumière de l’est — surtout dans les fjords de l’Est à l’heure dorée — est extraordinaire et bien moins photographiée que celle du sud. Il y a aussi moins de monde avec un smartphone au même endroit.
• Budget : les prix sont similaires dans toute l’Islande. L’est compte moins de pièges à touristes et davantage d’hébergements gérés par la communauté, qui coûtent souvent moins cher que les maisons d’hôtes de la côte sud.
• La meilleure stratégie : si vous faites toute la Ring Road, consacrez à l’est le temps qu’il mérite en chemin. Si vous arrivez en avion avec 5 à 7 jours, privilégiez le sud — mais envisagez une nuit dans l’est si l’itinéraire le permet.

Les erreurs que nous avons faites sur la côte est de l’Islande

• Sous-estimer les distances des fjords. Nous avions prévu de faire Seyðisfjörður–Djúpivogur en une « courte » journée de conduite. Il nous a fallu huit heures avec des arrêts raisonnables. Aujourd’hui, nous le couperions en deux jours sans hésiter.
• Sauter Borgarfjörður Eystri parce que cela semblait loin. Nous n’y sommes pas allés lors de notre premier voyage en Islande, et nous le regrettons. La deuxième fois, nous y sommes allés spécialement pour les macareux, et ce fut l’une des meilleures choses que nous ayons faites dans le pays.
• Ne pas réserver l’hébergement assez tôt. Nous sommes arrivés à Breiðdalsvík un samedi de juillet sans réservation. La seule petite maison d’hôtes était complète. Nous avons fini par camper sous un vent qui ne convenait pas du tout à notre tente.
• Croire que la piste F près du Snæfell passait avec une voiture de location standard. Ce n’est pas le cas. Nous avons fait demi-tour au premier passage rocheux et nous en sommes félicités — nous avons croisé un Dacia Duster au pare-chocs fissuré qui revenait en sens inverse.
• Ne pas s’arrêter pour les rennes. Nous avons vu un troupeau sur la colline au-dessus de la route d’Egilsstaðir et ne nous sommes pas arrêtés parce que « on les reverrait ». Nous ne les avons pas revus. Arrêtez-vous pour les rennes.
• Traiter l’est comme un simple passage entre le ferry et Jökulsárlón. La côte est de l’Islande mérite deux ou trois jours au minimum. Ce n’est pas une transition — c’est une destination.

Questions fréquentes sur le road trip sur la côte est de l’Islande

Un dernier mot depuis Rovaniemi

Nous vivons assez près de l’Arctique pour que l’Islande ne nous paraisse pas étrangère : la lumière, le silence, la façon dont la météo traverse un paysage en quelques minutes, le naturel des gens qui côtoient chaque jour une vraie nature sauvage. La côte est de l’Islande nous a semblé comme à la maison, plus que Reykjavik ou le couloir touristique autour du Cercle d’Or.

S’éloigner de Seyðisfjörður par un matin clair de juillet, avec le village en contrebas dans la vallée et le fjord derrière lui qui captait encore la première lumière, a été l’un des plus beaux moments que nous ayons vécus en voiture, dans les 25 pays que nous avons visités. La côte est de l’Islande est le genre d’endroit qui ne s’annonce pas. Il vous laisse arriver, puis vous donne le temps de comprendre pourquoi il compte.

Si vous descendez du ferry Smyril Line, ne vous précipitez pas. Vous avez déjà fait la partie lente : les trois jours en mer. La côte est récompense la même patience.