La maggior parte dei viaggiatori che atterrano a Reykjavik vede la costa meridionale, il Circolo d’Oro e magari la penisola di Snæfellsnes. L’est dell’Islanda, l’Austurland, raramente entra nella lista. Noi ci siamo finiti non per programma ma per necessità: il traghetto Smyril Line da Hirtshals ti lascia proprio a Seyðisfjörður, un piccolo paese di fiordo all’estremità orientale dell’Islanda, e da lì si guida verso ovest. La Ring Road era davanti a noi. La folla di turisti era rimasta indietro di diverse ore.

Questa è la nostra guida al viaggio in auto sulla costa orientale dell’Islanda, scritta a partire da quel percorso: cosa vale davvero una sosta, com’è la strada e come collegare l’est al resto dell’Islanda senza avere la sensazione di correre.

Punto di partenza: Seyðisfjörður e l’arrivo del traghetto

Quando il traghetto Smyril Line attracca a Seyðisfjörður, scendi dalla rampa su una stretta strada di fiordo con montagne su tre lati, senza code, senza il caos dell’aeroporto, senza navetta. È un primo impatto con l’Islanda davvero surreale, e la maggior parte dei visitatori del paese non lo vive mai.

Com’è davvero Seyðisfjörður

Il paese ha circa 700 abitanti stabili, una manciata di caffè, un supermercato e una chiesa dipinta con i colori dell’arcobaleno che è diventata il suo luogo più fotografato. Ha un fascino che non cerca di avere. Dopo due o tre giorni di traghetto, la quiete ti colpisce subito.

Concedetevi almeno mezza giornata qui prima di ripartire. La Chiesa Blu e la camminata fino alla cascata di Seyðisfjörður, dietro il paese, richiedono circa due ore in tutto. La strada della valle da cui siete arrivati, la Route 93, è una delle strade d’accesso più belle dell’Islanda, e vale la pena fermarsi sui tornanti, all’uscita, per fotografare il paese dall’alto.

Aspetti pratici all’inizio

• Carburante: fate il pieno a Egilsstaðir, 27 km a ovest. L’unico distributore di Seyðisfjörður non è sempre aperto agli orari di arrivo del traghetto.
• Contanti e carte: l’Islanda è di fatto senza contanti ovunque, anche all’est. Le carte funzionano in tutti i distributori, nei supermercati e nella maggior parte dei piccoli guesthouse.
• Valuta: corona islandese (ISK). Il traghetto fa pagare in DKK e i prezzi islandesi sono un altro gradino più su. Per cibo e benzina aspettatevi più o meno gli stessi prezzi della Norvegia.
• Meteo: la costa est è più asciutta di quella sud, ma i passi di montagna chiudono con il maltempo. Controllate road.is prima di ogni tratto di montagna.

I fiordi orientali passo dopo passo

Da Seyðisfjörður il percorso naturale va verso ovest fino a Egilsstaðir e poi a sud lungo la costa dei fiordi orientali: circa 200 km di fiordo dopo fiordo prima di arrivare al terreno più pianeggiante che porta ai ghiacciai. Questo tratto richiede quasi una giornata intera se ci si ferma come si deve, o una mezza giornata molto di fretta se non lo si fa.

Egilsstaðir: il centro dell’est

Egilsstaðir è la città più grande dell’Islanda orientale (circa 2.500 abitanti), il che dice già molto sulle proporzioni di questa regione. È una tappa pratica: qui c’è il miglior supermercato nel raggio di oltre 100 km. Fate scorta di cibo se cucinate da soli, perché i negozi dei villaggi dei fiordi orientali sono piccoli e imprevedibili.

L’East Iceland Heritage Museum in città merita un’ora se volete un po’ di contesto. Le renne sulle colline intorno a Egilsstaðir sono un vero highlight naturalistico: in una mattina limpida ne abbiamo avvistate una trentina sul crinale sopra la strada per Seyðisfjörður.

La costa dei fiordi orientali: da Reyðarfjörður a Djúpivogur

Questo è il cuore del viaggio sulla costa orientale. La Ring Road entra ed esce da ogni fiordo, quindi guadagnate e perdete quota di continuo, girate intorno a promontori e arrivate in minuscole comunità di cui non sospettavate l’esistenza. Le tappe principali:

• Fáskrúðsfjörður: un piccolo villaggio di fiordo con una forte eredità di pesca francese: i cartelli stradali sono bilingui, in islandese e francese. Strano e affascinante in egual misura.
• Stöðvarfjörður: qui si trova la Petra’s Stone Collection, un eccentrico museo privato di minerali e cristalli costruito nel corso di decenni da una sola donna. Vale davvero la sosta.
• Breiðdalsvík: una piccola baia con un buon campeggio comunitario e la sensazione di essere molto lontani da tutto, cosa che in effetti è vera.
• Djúpivogur: l’ultimo vero punto di servizi prima della zona dei ghiacciai. L’installazione scultorea Eggin í Gleðivík, 34 uova di granito che rappresentano le specie di uccelli locali, si trova lungo il molo ed è a dieci minuti a piedi.

Lónsöræfi e l’avvicinamento alla costa dei ghiacciai

Dopo Djúpivogur il paesaggio cambia. Le montagne si ritirano e la strada si apre su una vasta pianura costiera piatta, quasi lunare: sabbia nera, lingue glaciali in lontananza e un cielo enorme. Questa transizione segna il passaggio dalla costa est vera e propria alla fascia dei ghiacciai della costa sud. La laguna glaciale di Jökulsárlón dista circa 2–2,5 ore da Djúpivogur. La maggior parte della gente tira dritto; noi consigliamo di fermarsi all’ingresso della strada per la zona selvaggia degli altopiani di Lónsöræfi, vicino alla fattoria di Stafafell: la camminata nelle gole è bellissima in una giornata limpida.

Viaggio sulla costa orientale dell’Islanda: la checklist rapida in 8 punti

• 1. Arrivate in traghetto a Seyðisfjörður → mezza giornata in paese e, se possibile, notte nella valle.
• 2. Fate rifornimento a Egilsstaðir → il prossimo distributore affidabile verso sud è Djúpivogur, a circa 150 km.
• 3. Percorrete la Route 1 verso sud attraverso i fiordi orientali → calcolate 5–7 ore con le soste (non 2, come suggeriscono le mappe).
• 4. Fermatevi alla Petra’s Stone Collection a Stöðvarfjörður → aperta tutti i giorni in estate, piccolo biglietto d’ingresso, davvero diversa da qualsiasi altra cosa in Islanda.
• 5. Pernottate a Djúpivogur o Breiðdalsvík → prenotate in anticipo a luglio e agosto: questi villaggi hanno pochi letti.
• 6. Cercate le colonie di pulcinelle di mare a Borgarfjörður Eystri → una deviazione di 70 km a nord da Egilsstaðir, meglio da giugno ad agosto, uno dei punti più accessibili dell’Islanda per osservare le pulcinelle.
• 7. Controllate road.is prima di ogni passo di montagna → la Route 93 tra Seyðisfjörður e Egilsstaðir chiude con la neve; le strade F che si staccano dalla Ring Road richiedono un 4×4.
• 8. Mettete in conto più tempo di quanto pensiate → la costa est ha il vizio di rallentarvi. È proprio questo il suo senso.

Guidare sulla costa orientale dell’Islanda: consigli e avvertenze

• La strada dei fiordi orientali non è veloce come sembra. In questo tratto la Ring Road è stretta in alcuni punti, i tornanti sono frequenti e ogni fiordo aggiunge parecchia distanza. I tempi del navigatore sono incredibilmente ottimistici.
• I buchi di carburante esistono davvero. Da Egilsstaðir a Djúpivogur ci sono circa 150 km senza un distributore garantito nel mezzo. Fate il pieno anche se non vi sembra necessario.
• Non saltate Borgarfjörður Eystri. Sì, sono 70 km di deviazione per ogni senso da Egilsstaðir. Sì, ne vale la pena nella stagione delle pulcinelle (da giugno ad agosto). La colonia sul muro del porto è una delle più facili da vedere in Islanda senza bisogno di una barca.
• Il tempo cambia in fretta. L’est è più asciutto del sud, ma la nebbia di montagna arriva rapidamente. Portate strati di abbigliamento anche a luglio.
• Le strade F della costa est sono spettacolari, e richiedono un 4×4. La F980 fino allo Snæfell (la vetta più alta dell’Islanda fuori dalle calotte glaciali) è percorribile solo in estate e con un vero 4×4. Non tentatela con un’auto a noleggio normale.
• Gli alloggi si esauriscono in piena estate. Djúpivogur, Breiðdalsvík e Stöðvarfjörður hanno pochi letti. Prenotate con 2–3 mesi di anticipo se arrivate a luglio.

Costa est contro costa sud: quale parte dell’Islanda privilegiare

La costa sud (Seljalandsfoss, Skógafoss, Jökulsárlón, Vík) è davvero spettacolare e, a ragione, il tratto più visitato dell’Islanda. La costa est è più tranquilla, più lenta e ha un carattere molto diverso. Il confronto sincero:

• Folla: la costa sud a luglio è molto affollata, soprattutto Jökulsárlón e le spiagge di sabbia nera. I villaggi dei fiordi orientali vedono solo una frazione di quel traffico.
• Paesaggio: la costa sud vince per i singoli grandi highlight (cascate, ghiacciai). La costa est vince per la bellezza continua dei fiordi e per la sensazione di essere davvero fuori dai percorsi battuti.
• Fauna: la costa est vince nettamente per le pulcinelle di mare (Borgarfjörður Eystri), le renne (intorno a Egilsstaðir) e le colonie di uccelli marini. La costa sud è meglio per le foche.
• Facilità di guida: le strade della costa sud sono più larghe e meglio segnalate. Quelle dei fiordi orientali richiedono più attenzione e hanno un segnale telefonico peggiore.
• Fotografia: la luce all’est, soprattutto nei fiordi all’ora d’oro, è straordinaria e poco fotografata rispetto al sud. Meno folla da Instagram alla stessa ora.
• Budget: i prezzi sono simili in tutta l’Islanda. L’est ha meno trappole per turisti e più alloggi gestiti dalla comunità che spesso costano meno dei guesthouse della costa sud.
• La strategia migliore: se fate la Ring Road completa, fate bene l’est lungo il giro. Se arrivate in aereo e avete 5–7 giorni, date priorità al sud, ma valutate una notte all’est se l’itinerario lo permette.

Gli errori che abbiamo fatto sulla costa orientale dell’Islanda

• Sottovalutare le distanze dei fiordi. Avevamo pianificato di andare da Seyðisfjörður a Djúpivogur in una “breve” giornata di guida. Ci sono volute otto ore con soste ragionevoli. Ora lo divideremmo senza esitazioni in due giorni.
• Saltare Borgarfjörður Eystri perché sembrava lontana. Non ci siamo andati nel nostro primo viaggio in Islanda e ce ne siamo pentiti. La seconda volta ci siamo andati apposta per le pulcinelle ed è stata una delle cose migliori che abbiamo fatto nel paese.
• Non prenotare l’alloggio con sufficiente anticipo. Siamo arrivati a Breiðdalsvík un sabato di luglio senza prenotazione. L’unico piccolo guesthouse era pieno. Siamo finiti in campeggio con un vento che alla nostra tenda non andava per niente bene.
• Pensare che la strada F vicino allo Snæfell fosse fattibile con un’auto a noleggio normale. Non lo è. Siamo tornati indietro al primo tratto sassoso e siamo stati contenti di averlo fatto: abbiamo visto passare in senso opposto una Dacia Duster con il paraurti crepato.
• Non fermarsi per le renne. Abbiamo visto un branco sulla collina sopra la strada di Egilsstaðir e non ci siamo fermati perché “tanto le avremmo riviste”. Non le abbiamo riviste. Fermatevi per le renne.
• Trattare l’est come un semplice passaggio tra il traghetto e Jökulsárlón. La costa orientale dell’Islanda merita almeno due o tre giorni. Non è una transizione: è una destinazione.

Domande frequenti sul viaggio in auto sulla costa orientale dell’Islanda

Due parole finali da Rovaniemi

Viviamo abbastanza vicino all’Artico perché l’Islanda non ci sembri aliena: la luce, il silenzio, il modo in cui il tempo attraversa il paesaggio in pochi minuti, la naturalezza di persone che ogni giorno hanno a che fare con una natura selvaggia vera. La costa orientale dell’Islanda ci è sembrata casa in questo senso, più di Reykjavik o del corridoio turistico intorno al Circolo d’Oro.

Allontanarci da Seyðisfjörður in una limpida mattina di luglio, con il paese sotto di noi nella valle e il fiordo alle spalle che catturava ancora la prima luce, è stato uno dei momenti più belli che abbiamo vissuto in auto in tutti i 25 paesi che abbiamo visitato. La costa orientale dell’Islanda è il tipo di posto che non si annuncia. Ti lascia semplicemente arrivare e poi ti dà il tempo di capire perché conta.

Se scendete dal traghetto Smyril Line, non abbiate fretta. La parte lenta l’avete già fatta: i tre giorni di mare. La costa orientale premia la stessa pazienza.