Nous avons traversé le Danemark plus de fois que nous ne pouvons compter — en général en transit entre la Scandinavie et le reste de l’Europe. Pendant des années, Copenhague était la destination et la campagne n’était que la route entre les deux. Puis un matin, nous avons quitté l’autoroute pour prendre une petite route régionale au sud de la capitale, et le pays entier a changé de visage.

Le Danemark est petit. On le traverse en quelques heures. Mais cette compacité veut dire que vous pouvez être en pleine campagne agricole quinze minutes après avoir quitté le périphérique de la capitale, debout devant une crique de fjord ou sur la place d’un village qui n’a guère changé depuis le XIXe siècle. La virée à la campagne depuis Copenhague est vraiment l’une des routes les plus sous-estimées d’Europe — et elle récompense quiconque quitte l’E45.

Pourquoi quitter Copenhague en voiture — et quand cela vaut le coup

La plupart des visiteurs traitent Copenhague comme la destination et le Danemark comme du transit. C’est compréhensible — la ville est vraiment excellente. Mais si vous avez une voiture (ou pouvez en louer une pour un jour ou deux), l’argument en faveur de la campagne est solide.

Ce que la route vous apporte vraiment

Dès que vous franchissez le périphérique extérieur du Grand Copenhague, le paysage redescend presque au niveau de la mer, les champs s’ouvrent et la lumière change. La lumière danoise en été a quelque chose de particulier : basse, dorée et très longue. Le genre de lumière que les photographes poursuivent et sur laquelle on tombe par hasard en roulant sur une petite route à 19h en cherchant où dîner.

• Distance de la ville à la campagne : vraiment 20 à 30 minutes. Ce n’est pas une destination d’excursion, c’est une destination “sortez de l’autoroute”.
• Meilleure saison : de mai à août, vous avez les champs verts, les longues soirées et les criques côtières ouvertes à la baignade. Septembre est sous-estimé — les couleurs des moissons et presque personne.
• Faut-il une voiture ? techniquement facultatif, mais les transports en commun s’essoufflent vite dès qu’on quitte les grands axes. Louez une voiture pour au moins une journée complète si vous le pouvez.
• Côté budget : la campagne danoise est nettement moins chère que Copenhague. Une chambre d’hôtes à la ferme ou un restaurant de petite ville coûte environ la moitié de ce que vous paieriez à Nørrebro.

À qui ce voyage convient le mieux

Ce n’est pas un voyage pour ceux qui veulent un itinéraire chargé. Il convient aux couples ou aux petits groupes qui veulent avancer doucement, bien manger et avoir l’impression d’avoir trouvé une version du Danemark qui n’a pas été mise en scène pour eux. Nous l’avons fait deux fois et à chaque fois nous aurions aimé avoir un jour de plus.

Les principales options d’itinéraire : sud, ouest ou côte

La forme du Danemark vous offre un vrai choix de direction depuis Copenhague. Chaque axe a son propre caractère. Nous les avons tous les trois parcourus et referions n’importe lequel d’entre eux, selon l’humeur.

Itinéraire sud : de la Seeland à Møn et Falster

C’est celui que nous recommandons le plus souvent. Prenez l’E47 vers le sud puis bifurquez sur de plus petites routes vers Vordingborg, puis franchissez le pont jusqu’à Møn. L’île de Møn est ce qu’il y a de plus visuellement surprenant au Danemark — des falaises de craie blanche qui plongent droit dans la Baltique, des hêtraies suspendues au-dessus du vide et un petit groupe de villages qui semblent vraiment anciens.

• Temps de trajet de Copenhague à Møns Klint : environ 1h40 sans arrêt.
• Ajoutez les jardins du manoir de Liselund, juste au nord des falaises — entrée libre, absolument magnifiques en été.
• Continuez vers le sud jusqu’à Falster pour de longues plages de sable (Marielyst est la plus connue) avant de rejoindre la boucle par Næstved et les villes-églises médiévales du sud de la Seeland.

Itinéraire ouest : Roskilde, Lejre et l’Isefjord

L’itinéraire ouest est plus court et plus culturel. Roskilde est à 30 minutes de Copenhague et abrite le musée des bateaux vikings — vraiment remarquable, pas un piège à touristes — ainsi que l’un des meilleurs festivals de musique de Scandinavie fin juin. Au-delà de Roskilde, l’Isefjord s’ouvre avec ses petits ports de plaisance et ses villages de pêcheurs. Lejre possède un village reconstitué de l’âge du fer en plein air que les enfants adorent, mais qui séduit même sans eux.

Itinéraire nord : la côte du Cattégat et Louisiana

La route côtière au nord de Copenhague — la Strandvejen — est l’itinéraire le plus régulièrement beau du Danemark. Elle longe la côte jusqu’à Helsingør, passant par des villes balnéaires et le musée d’art moderne Louisiana à Humlebæk, l’un des plus beaux musées d’art que nous ayons visités en Europe. Le trajet ne dure qu’une heure mais paraît bien plus long, dans le bon sens du terme.

Des étapes qui méritent vraiment qu’on ralentisse

Voici les lieux précis où nous nous sommes arrêtés, où nous avons mangé ou logé à proximité lors de nos différentes virées au Danemark. Pas une liste triée par un office de tourisme — des endroits où nous sommes revenus ou dont nous avons parlé à des amis.

Huit étapes qui ont tenu leurs promesses

• Møns Klint : les falaises de craie blanche sur la côte sud de Møn. Descendez l’escalier raide jusqu’à la plage. Tôt le matin ou le soir, il y a moins de monde qu’en plein midi en juillet.
• Stege (Møn) : la petite ville sur l’accès ouest de l’île. Bonne boulangerie, une vieille porte médiévale et un marché du vendredi matin absolument pas touristique.
• Musée d’art moderne Louisiana (Humlebæk) : sur l’itinéraire de la côte nord. Le bâtiment à lui seul vaut le déplacement — il épouse une falaise et le jardin rejoint la mer. Nous y sommes restés quatre heures.
• Cathédrale de Roskilde : classée à l’UNESCO, lieu d’inhumation des monarques danois. Petite ville, à voir facilement en une demi-journée.
• Køge (sud de la Seeland) : souvent zappée, pourtant vraiment charmante. Le centre médiéval le mieux conservé du Danemark hors de Ribe. Pavés, maisons à colombages, petits restaurants.
• Ribe (Jutland, si vous passez le pont) : la plus vieille ville de Scandinavie. Les nids de cigognes sur les toits existent vraiment. Un détour qui vaut vraiment le coup si vous traversez vers le Jutland.
• Dyrehaven (nord de Copenhague) : un parc royal aux cerfs que la plupart des visiteurs dépassent sans s’arrêter sur la route côtière. Entrée libre. Des milliers de cerfs, d’immenses chênes centenaires, un pavillon de chasse du XVIIe siècle. Nous y sommes allés en août et l’avons eu presque pour nous seuls.
• Stevns Klint (sud de Køge) : moins connue que Møn mais également une falaise classée au patrimoine mondial de l’UNESCO. Calcaire blanc, vieille église en équilibre sur le bord qui s’érode, presque personne sur place. Un de ces endroits qui donne l’impression d’avoir découvert quelque chose.

Ce que ratent les foules d’Instagram

Le tourisme de la campagne danoise se concentre surtout sur une poignée d’images célèbres : Nyhavn à l’heure dorée, la Petite Sirène, Tivoli la nuit. Dès que vous sortez de cette orbite, vous êtes dans un endroit que très peu de visiteurs internationaux ont trouvé.

• La carrière de craie de Faxe Kalkbrud (sud de la Seeland) : une carrière de calcaire en activité qui est aussi un site fossilifère — vous pouvez ramasser des morceaux de corail ancien dans les tas. Ça sonne industriel. C’est vraiment fascinant.
• Knudshoved Odde : une fine presqu’île sur la côte sud de la Seeland qui pointe vers la Fionie. Huit kilomètres de long, une seule piste, entièrement préservée. Nous avons roulé jusqu’au bout dans un silence presque total.
• Præstø et le fjord de Præstø : un minuscule village de fjord avec un moulin célèbre et un sentier autour du fjord qui prend environ deux heures. Personne ne nous en avait parlé. Nous nous sommes arrêtés pour un café et y sommes restés trois heures.
• Svanninge Bakker (Fionie) : si vous passez en Fionie par le pont du Grand Belt, cette petite zone de collines boisées près de Faaborg est ce que le Danemark a de plus proche d’une forêt de montagne. Ce n’est pas spectaculaire, mais c’est très beau.
• Svendborg et l’archipel du sud de la Fionie : les liaisons en ferry depuis Svendborg vers les petites îles — Ærø, Drejø, Skarø — sont vraiment charmantes en été. Les excursions à la journée sont faisables.

Conseils pratiques pour conduire au Danemark

Le Danemark a quelques particularités qu’il vaut mieux connaître avant de prendre la sortie d’autoroute.

• Limitations de vitesse : 50 km/h en agglomération, 80 km/h sur les routes rurales, 130 km/h sur autoroute. Les contrôles sont automatisés et efficaces. Il n’y a pas la « flexibilité » suédoise ici.
• Routes à péage : le pont du Grand Belt (255 DKK l’aller pour une voiture) et le pont d’Øresund (environ 370 DKK l’aller) sont les principaux passages à péage. Tout le reste est gratuit.
• Stationnement : dans les villes, cherchez les zones bleues — il vous faut un disque de stationnement (gratuit dans les offices de tourisme et certains commerces). Le paiement par application est aussi disponible dans la plupart des villes.
• Carburant : nettement moins cher qu’en Norvège et en Suède. Faites le plein au Danemark si vous continuez vers le nord.
• Camping sauvage : contrairement à la Suède, la Finlande et la Norvège, le Danemark n’a pas le droit d’accès libre sous la même forme. Camper hors des sites désignés nécessite l’autorisation du propriétaire. C’est activement contrôlé près des plages.
• Couverture mobile : excellente partout sauf sur les plus petites îles. Téléchargez des cartes hors ligne pour Møn — le signal GPS fonctionne bien mais les données peuvent être lentes au Klint.
• Les routes : bien entretenues, bien signalées. Le vélo est profondément ancré — attendez-vous à des cyclistes sur les routes rurales et laissez-leur toujours suffisamment d’espace.

Où manger et dormir sur une boucle à la campagne

L’une des meilleures choses de la campagne danoise, c’est le sérieux avec lequel les petites villes traitent la nourriture. Ce n’est pas un pays où l’on accepte un repas médiocre faute de mieux à proximité.

• Smørrebrød : le sandwich ouvert au pain de seigle figure sur presque toutes les cartes des cafés ruraux et est vraiment excellent quand il est bien fait. Commandez-en deux ou trois pièces, pas une seule. La version crevettes-aneth est la version de base.
• Chambres d’hôtes à la ferme (bondegård) : réparties dans la Seeland rurale et la Fionie, en général 600 à 900 DKK la nuit pour une double avec petit-déjeuner. Booking.com en liste la plupart.
• Ferries de nuit : si vous voulez inclure Ærø, le ferry depuis Svendborg est l’expérience à vivre — embarquez votre voiture, passez une nuit, revenez le lendemain matin. Environ 400 DKK pour une voiture et deux passagers.
• Supermarchés pour les pique-niques : Netto et Rema 1000 sont présents dans presque toutes les petites villes. Du pain danois, du fromage, du hareng et une bière fraîche à une halte au bord d’un fjord, c’est un repas qui ne coûte presque rien et qui est absolument parfait.

Les erreurs qu’on a commises — et ce qu’on ferait différemment

• Rester trop près de Copenhague le premier soir. Nous avions réservé notre première nuit dans une ville à seulement 30 km, ce qui allait très bien mais n’était pas nécessaire. Poussez jusqu’à 60–80 km au sud ou à l’ouest et vous serez dans un rythme vraiment différent, pas seulement en périphérie urbaine.
• Sauter Stevns Klint. Lors de notre premier voyage, nous avons dépassé la sortie sans nous arrêter. Stevns mérite une étape dédiée — elle est classée à l’UNESCO pour de bonnes raisons, et nous ne l’avons découverte qu’à notre deuxième boucle.
• Planifier trop de points de traversée. Nous avons essayé de faire la Seeland, la Fionie et de revenir par le Jutland en trois jours. C’était trop de route pour trop peu de séjour. La campagne récompense ceux qui ralentissent, pas ceux qui couvrent de la distance.
• Sous-estimer les horaires de ferry. Les ferries régionaux danois — surtout vers les petites îles — ont des horaires limités. Une fois, nous avons raté le dernier ferry depuis Ærø et avons dû rester une nuit de plus. Planifiez d’abord les horaires de ferry et construisez la journée autour.
• Ne pas acheter de viennoiserie à la première boulangerie vue. Chaque matin, on se disait qu’on s’arrêterait à la “prochaine”. Il n’y a pas de prochaine. Arrêtez-vous à la première.
• Faire confiance à Google Maps pour les itinéraires panoramiques. Google vous envoie sur l’autoroute. Ouvrez Maps.me ou utilisez une carte papier pour les petites routes — les itinéraires régionaux sont presque toujours meilleurs que l’itinéraire recommandé.

Questions fréquentes

Un dernier mot depuis Rovaniemi

Nous vivons dans l’Arctique, ce qui veut dire que notre référence par défaut pour la campagne, c’est la forêt de pins et les rennes. Le Danemark, c’est l’inverse — des champs soignés, des églises blanchies à la chaux, des toits en tuiles d’argile et un horizon marin très bas et très proche. Il nous a fallu un temps gênant avant d’arrêter de le traiter comme une route vers ailleurs.

La meilleure journée que nous ayons passée au Danemark n’était pas à Copenhague. Nous étions garés devant une falaise de craie, avec du pain d’une boulangerie deux villages plus loin, à observer des fous de Bassan travailler un bout de mer dont nous n’avions jamais entendu parler avant ce matin-là. Ce genre de journée est accessible à quiconque quitte l’E47 et prend une petite route vers le sud. Il suffit vraiment de tourner.

Si vous préparez un voyage d’été nordique et que le Danemark est sur la route — ne le traversez pas à toute vitesse. Laissez l’autoroute de côté pendant au moins une journée entière. La virée à la campagne depuis Copenhague vaut vraiment votre temps.